Когда в 1810 году началось имеретинское восстание именно Сурами стал базой российской армии: отсюда два батальона князя Орбелиани начали наступление на Имеретию, но были разбиты под Али. Им удалось отступить в Сурами, где командование передали барону Розену. Розен начал из Сурами новое наступление, на деблокаду замка Чхери, на этот раз удачное.

В XIX веке здесь был климатический курорт. В 1913 году здесь умерла Леся Украинка - в ее доме сейчас есть музей. Даниил Чонкадзе прославил Сурами в романе "Легенда о Сурамской крепости", а Параджанов прибавил городу славы, сняв по роману фильм. Крепость, там, впрочем, не показана. Снимали в Чаилури.

В 1928 году в Сурами открыли курорт для лечения проблем дыхания. Лечили в основном воздухом и местной минералкой.

Сурамские эриставы

Сурамские эриставы из рода Сурамели правили регионом Шида-Картли примерно 150 лет. Предположительно до них эта должность принадлежала князьям Орбелиани. Первым известным истории Сурамели был некий Бека, который помог царю Гиоргию III (отцу Тамары) в войне с Шададдидами. В 1177 году он помог тому же царю подавить восстание Орбелиани. Видимо, именно тогда Картлийское эриставство отняли у Орбелиани и передали Беке.

Его сыном был знаменитейший Рати Сурамели,который был современником царицы Тамары и уже тем самым был обречён на известность. Это он основал монастырь Мгвимеви и содействовал строительству и росписи монастыря Вардзия (в Вардзии есть фреска с его изображением). У него был сын Сула, о котором ничего не известно. Сыном Сулы был Григол (-1260), который участвовал в монгольско-грузинском походе на крепость Аламут против ассасинов. Его сын Бека II был сподвижником имеретинского царя Давида Нарини и вместе с ним совершил путешествие в Монголию в ставку хана в 1242. Жаль, что он не оставил мемуаров: что-нибудь вроде "От Сурами до Карокорума".

Его сыном был Хамада, последний эристав Сурамели. Он был военачальником при царе Давиде VIII и именно он возглавил войну с осетинами, у которых отбил город Гори. Он же в 1302 году выдал свою дочь за царя Давида VIII, и она стала матерью Гиоргия VI, который был царем недолго и не оставил потомков. После Хамады эриставы Сурамели загадочно исчезают из истории.

Современность

Современный Сурами во многом напоминает Боржоми или Абастумани, но, конечно же, Боржоми обгоняет его по всем позициям. Здесь пониже горы, попроще минералка, совсем нет отелей и ресторанов. И все же это потенциальный курорт, легко достижимый из Тбилиси.

Сурами находится на дальнем западном конце картлийской равнины, на берегах небольшой речки Сурамулы, на высоте около 740 меров от уровня моря. Это точно высота тбилисской горы Мтацминда и немного пониже, чем центр Боржоми (840 м.) Таким образом, Сурами ощутимо прохладнее Тбилиси (и чище воздухом), но чуть теплее Боржоми - примерно на 1 - 2 градуса.

От исторического прошлого в Сурами осталась только сурамская крепость, которая хорошо видна на скале над городом. Около крепости ещё остались следы чуть более поздних эпох: храм Святого Гиоргия и синагога. Советский Сурами застраивался на запад от крепости, вытягиваясь вдоль дороги: до 1980-х годов основная трасса из Тбилиси на Кутаиси шла через Сурами, а затем заворачивала на Харагаули. Лишь в горбачевскую эпоху трассу перенесли севернее и выше по склону, и Сурами сразу оказался в стороне от человеческого потока.

И всё равно Сурами остался городом одной улицы. Все магазины вытянулись вдоль нее, и только крепость, храмы и синагога остались немного в стороне, за Сурамулой. На этой же центральной улице кучкуются таксисты, обозначая собой центр города.

Сейчас это не то дачный посёлок, не то курорт. Многие тбилисцы снимают здесь на лето дома. Есть какой-то специальный мини-санаторий для женщин с детьми. В городе заметны признаки присутствия отдыхающих детей: аттракционы, катания на лошадках, многочисленные детские площадки и так далее. А вот явный и заметный отель всего один: желтый, на главной улице, где комната стоит 30 лари в сутки. Вот он изнутри и снаружи:

Странно, но и ресторанный бизнес в Сурами не прижился. На центральной улице можно найти одно единственное кафе "Рена", где продают хачапури и еще что-нибудь несложное.

Но главная ценность Сурами - его леса. Даже те, кто огибает город по автобану по северо-восточной окраине, успевают заметить прохладные сосновые рощи со столиками шашлычных. Эти леса тянутся далеко на север до Сачхере и на юг, сливаясь с Боржомским нацпарком. Если вам доведется жить в Сурами - потратьте время на треккинги по его лесам. Особенно в грибной сезон.

В целом Сурами хорош климатом и логистическими возможностями: рядом Боржоми и его национальный парк, рядом ущелье Нуниси с его климатическим курортом, рядом же нехоженое ущелье Недзви, небольшой водопад и небольшая крепость. Вот только близость Хашури с его индустрией немного портит общую картину.

Сурамская крепость

Проезжающие мимо Сурами по батумскому автобану обычно видят цинкованные крыши этого городка и - небольшую крепость, которая громоздится на скале над городом. Эта крепость - единственный след минувших веков. О времени её постройки судить уже сложно.Упоминается, что царь Ростом перестроил её после 1633 года. Центральная квадратная башня явно строилась раньше лет на сто - ввиду своей квадратной формы.

Велика вероятность, что сейчас мы видим результат восстановительных работ конца XVIII или даже начала XIX века. В крепость можно попасть примерно со стороны синагоги. К ней ведет узкий, едва заметный проход (см. ниже на картинке), который легко пропустить. В самой крепости уж ничего не осталось, зато с крепостной скалы хорошо видно весь город. Сейчас оттуда модно фотографировать храм Св. Георгия.

Эту крепость многие знают по книге и фильму "Легенда о сурамской крепости". Но в фильме именно эта крепость не показана.

Сурамская синагога

А теперь о евреях. В недалёком прошлом в Сурами была своя еврейская община. В 40-е годы она насчитывала примерно 2000 человек. Мы знаем точно, что она существовала в XVIII веке, но что там было раньше - вопрос темный. Сурамские евреи известны тем, что в сталинские годы исхитрились наладить свое частное производство по пошиву одежды. И сама современная синагога была построена, по слухам, в 1942 году. Потом все евреи выехали за границу и осталось всего несколько семей. В сурамскую синагогу время от времени заезжают туристические группы из Израиля, единственная фотка синагоги кочует с сайта на сайт, а про саму синагогу почти ничего не пишут и даже адрес ее указывается неверно. Сейчас это здание находится на коротенькой Иерусалимской улице: эта улица идет от моста через Сурамулу: того моста, который сразу к северу от крепости.

Если же подняться от синагого вверх по склону к трассе, то там за трассой находится еврейское кладбище. Правее - армянское.

Сурамские церкви

Очень странно, но в Сурами не сохранилось никакой старинной храмовой архитектуры. Сейчас в городке есть 6 или 7 храмов, но это всё поздние постройки - в основном XVIII века. Это обычные зальные церкви без каких-либо особенностей. Размерами и архитектурой выделяется только собор Святого Гиоргия - но эта архитектура не вполне грузинская, о чем ниже. Этот собор - самый заметный, и его часто фотографируют из крепости. Практически сразу за ним стоит маленький храм Девы Марии (по карте легко спутать названия, и часто так называют соседний собор). Неподалеку в переулках стоит свежепостроенный храм Святой Варвары. Около железной дороги находится Троицкий храм. Единственный храм в относительно грузинском стиле - это Воскресенский собор (Квирацховели) на горке у самой трассы. Но это новострой 1998 года.

Еще 2 - 3 храма стоят на расстоянии от города, с южной стороны. Что б туда попасть, надо потратить некоторое время.

Собор Святого Георгия - это бывший армянский собор Григория Просветителя. Это то немногое, что осталось от большой некогда армянской общины города Сурами. Армянское происхождение выдает архитектура собора, которая слишком вычурна для грузинской. Второй признак - надгробные плиты с армянскими надписями. Ну и в целом надо сказать, что храмы таких размеров в смутном XVIII веке строили только армяне. Этот собор имеет каменное основание и кирпичный верх - это наводит на мысли, что он был разрушен в XVIII веке и восстановлен в XIX.

Совсем рядом с собором проходит трасса, а за ней находится армянское кладбище.

Железнодорожная станция Сурами

Долгое время Сурами был знаменит своей железнодорожной станцией. Он была построена в 1872 году, когда тянули железную дорогу из Тбилиси на Поти. Дорогу довели до Сурами, но дальше возникли сложности, и в итоге дорога прошла в стороне. Но ветка Хашури-Сурами, длиной 6 километров, осталась. До 2012 года по этой ветке ходили поезда, выполнявшие роль трамвая. Сейчас рельсы на месте, но не используются. Сурамский вокзал так же заброшен и забыт. Может быть, когда-нибудь Сурами вернут к жизни и тогда можно будет пустить сюда специальную тбилисскую электричку.

Сурамская кулинария: назуки и лисички

В Сурами есть свои пищевые бренды. В первую очередь это лисички, которые весьма многочисленны в сурамских (и чиатурских) лесах в июне-июле. В это время вдоль трассы можно видеть бабушек, продающих лисички ведрами. Но по общему мнению сурамские лисички дороговаты: чиатурские дешевле.

Но главный сурамский бренд - назуки. Это сладкий хлеб с корицей, гвоздикой и изюмом. Есть его лучше в горячем виде. В самом Сурами назуки почти не продают (что удивительно), зато вдоль трассы этого товара огромное количество. Назуки - чисто сурамский бренд. Он встречаются в Хашури, но крайне редко. Цена назуки всегда - 2 лари за штуку. В 2016 году пошла мода давать бесплатно шестую тем, кто взял пять.

Сурамская минералка

Сурамская минеральная вода не завоевала себе славы хотя бы уровня "Саирме". Промышленно ее не производят. Это слабосульфидная гидрокарбонатная магниево-кальциевая вода с минерализацией 0,6 грамм на литр. Вода содержит 68 мг на литр магниевой кислоты. Так пишут в интернетах, хотя и неясно, про какую именно воду. Сейчас в центре Сурами есть хорошо заметный (на главной улице) источник, где минералку можно попробовать в свободном доступе. На вкус - легкий нарзан. Вероятно, есть еще какие-то секретные родники.

Лес Зиндиси

Как уже выше говорилось, главнейшая ценность Сурами это его леса. Одним из них является лес Зиндиси, названный так по названию прилегающего поселка. Он находится к востоку от города, и вход в него - примерно в 1,5 километрах от крепости. Около входа - музей Леси Украинки. Лес находится на пологой горе с высотами около 800 - 900 метров от уровня моря. Он большой, относительно чистый, без трудных подъемов и без густого подлеска. По нему можно гулять, как по парку. В сезон там должно быть много лисичек. Если вы перемещаетесь по Грузии с палаткой, то этот лес прекрасен в качестве местапод ночевку. Разве что воды нет.

Интересно, что через этот лес можно протоптать треккинговую тропу и состыковать её с ближайшей тропой Боржомского нацпарка. Но эта прекрасная идея отчего-то ещё никому не пришла в голову.

Леся Украинка и её дом

Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка) - известная украинская поэтесса, которую помещают на один уровень с Тарасом Шевченко. У ней были проблемы со здоровьем, поэтому ей приходилось много времени проводить в Крыму и на Кавказе. Она жила в Тбилиси, в Телави, бывала в Кутаиси и под конец, в июле 1913 года, поселилась в Сурами. Она оставила множество описаний и упоминаний Грузии и множество параллелей с Украиной (сравнила Алазани с Днепром, а Телавскую крепость - с Луцким замком). Ей принадлежит множество красивых слов о дружбе украинского и грузинского народов, что стало актуально в эпоху поле 2004 года.

В Сурами, в доме на краю леса Зиндиси, на умерла 1 августа 1913 года. Тот дом не сохранился, его разобрали в 1982 году. Сейчас на его месте стоит новый, и в нём находится музей. В 2016 году он вроде бы закрыт. Перед домом есть полянка со статуей поэтессы по центру - это самая известная работа скульптора Тамары Абакелия (1952).

Мечты и фантазии

Сурами был бы прекрасен, если бы за него взялись так, как некогда взялись за Сигнахи и Мцхету. Тут очень многое можно сделать: построить пару гестхаузов, вычистить мусор из прилегающих лесов, вычистить и окультурить Сурамулу, снести часть монструозной советской индустриальной застройки, построить пару десятков красивых домиков и отремонтировать несколько старых, проложить отсюда тропу в Боржомский нацпарк и еще одну, собственную сурамскую. Вымостить улицы плиткой, устроить еще пару садиков, обеспечить кофе и круасаны, заманить сюда хорошее винохозяйство... Наконец, пустить сюда электричку из Тбилиси. Причем все это не требует колоссальных вложений. Как показала практика, требуется только политическая воля. А именно этого в Грузии в 2016 году остро недостает.